Premessa

Angela Benavides, bravissima e veterana giornalista di montagna,  corrispondente di ExplorersWeb, ha pubblicato un bellissimo articolo con intervista a un trio di alpinisti georgiani, che fuori dai radar dei grandi media hanno compiuto una eccezionale scalata in Hindukush. Con grande gentilezza, Angela e lo staff di ExplorersWeb ci hanno autorizzato alla presente traduzione in italiano. Li ringraziamo vivamente !  ( Federico Bernardi, Montagnamagica )

Saraghrar, la Montagna Dimenticata

di Angela Benavides, 11/10/2021 (tutti i diritti testo e foto ExplorersWeb)

Il mese scorso, gli eventi sul Rakaposhi [salvataggio di alpinisti bloccati con polemiche,NdT] e sul Manaslu [le polemiche sulla vera cima,NdT hanno oscurato i risultati di un piccolo team che ha scalato una vetta isolata nell’Hindu Kush.

Archil Badriashvili, Baqar Gelashvili e Georgi Tepnadze, alpinisti della Georgia non hanno avuto modo di comunicare con il mondo esterno. Si sono concentrati completamente sulla parete rocciosa a strapiombo della montagna. Non hanno avuto nemmeno necessità di soccorso e si sono tenuti lontani da ogni controversia. Ma la loro prima salita sul Saraghrar, raramente tentata e mai completata, finirà nella rosa delle migliori scalate dell’anno.

Il leader Archil Badriashvili ha condiviso un rapporto completo sulla scalata. Tuttavia, abbiamo voluto saperne di più : sul background del team, sulla spedizione e sulla sua posizione remota nella Rosh Gol Valley. Questo angolo nascosto del mondo è abbastanza vicino all’Afghanistan, devastato dalla guerra, quindi non attira molte spedizioni. È anche abbastanza remoto da attirare solo piccoli team autosufficienti.

il massiccio del Saraghrar 

 

La valle di Rosh Gol, al confine tra Afghanistan e Pakistan, è uno dei tesori dimenticati dell’Hindu Kush. È un posto bellissimo circondato da quattro ripide vette dai 6.000 fino ai 7.000 mt. Il massiccio del Saraghrar ha una manciata di cime (con la vetta principale che sale fino a 7.349 m), che ricordano una corona . L’unica cima inviolata era la cima Nord Ovest, a 7300 mt e appare eccezionalmente bella, vista dalla valle. La parete Nord Ovest ha una linea logica e ha catturato il nostro interesse a prima vista. — Archil Badriashvili

 la via sul Saraghrar

Intervista ad Archil Badriashvili

Perché avete scelto il Saraghrar e quanto tempo ci è voluto per preparare una spedizione in un luogo così remoto?

La preparazione è iniziata un anno fa, subito dopo aver studiato la regione e scoperto la Rosh Gol Valley dell’Hindu Kush. Era qualcosa di diverso da quello che abbiamo visto in Himalaya e persino in Karakorum. I preparativi sono iniziati scalando nel Caucaso. Poi abbiamo fatto una spedizione al Makalu la scorsa primavera; ci siamo dedicati direttamente a salite tecniche estive, più un po’ di arrampicata sportiva e mista.

 

L’Hindu Kush non è esattamente un luogo di arrampicata popolare. Perché così pochi alpinisti vengono qui?

Le montagne sono enormi, ripide e forse interessanti solo per alpinisti estremi. Dopo la guerra sovietico-afghana, c’è stata pochissima attività nell’Hindu Kush. Saraghrar, per esempio, è la vetta più attraente di quella zona, ma ho visto solo due salite dagli anni ’70. Questo e la guerra in corso nel vicino Afghanistan potrebbero essere le ragioni per cui si ignor questa parte del Pakistan. In realtà, abbiamo apprezzato l’ospitalità delle persone durante l’intero viaggio.

Prima del Saraghrar avete scalato altre cime della zona per acclimatarti?

Sì, avevamo bisogno di acclimatarci, quindi prima abbiamo visitato “la sposa dell’Hindu Kush”, il Languta-e-Barfi, e l’abbiamo scalata il 25 agosto. È una montagna bellissima, sempre di un bianco brillante, coperta di ghiaccio e neve . Spicca ed è visibile da tutta la vallata. Abbiamo scalato la sua parete sud, sul versante pakistano della montagna. Una spedizione neozelandese ha tentato di farlo nel 2014, ma si sono ritirati sulla cresta sommitale.Il livello di difficoltà moderato del Languta-e-Barfi ci ha permesso di arrampicare veloci e leggeri e di adattarci adeguatamente all’altitudine. Ai piedi della montagna abbiamo scelto come linea il versante destro della parete. Quella stessa notte, abbiamo iniziato.

 la linea sul Barfi

La pendenza diventava sempre più ripida man mano che salivamo. La metà superiore era per lo più ghiaccio secco, misto a sabbia e pietre, intorno ai 60°. Quel giorno abbiamo guadagnato 1.400 mt, salendo fino alla cresta a circa 6.400 mt. Il giorno successivo, siamo arrivati ​​in vetta. Per la prima volta ci siamo affacciati sul versante afghano del massiccio. Lo stesso giorno, ci siamo calati in corda doppia.

in vetta al Barfi

Una volta arrivati al Saraghrar, avevate le idee chiare su quale linea seguire su quella parete massiccia? Parlaci della via.

Avevamo tre potenziali linee di ascesa da considerare. Naturalmente, la realtà è stata diversa una volta che siamo arrivati. La linea che alla fine abbiamo scelto era più lunga e complessa del previsto. L’idea di utilizzare i giorni più freddi di fine agosto e settembre è stata di per sé un esperimento, poiché non avevo trovato relazioni su scalate autunnali. Tuttavia, il piano ha funzionato bene .

La salita è stata intensa e variegata. In un primo momento, abbiamo seguito un “supercouloir”. Il secondo giorno, abbiamo continuato sulle pareti a sinistra. Abbiamo passato i giorni successivi a scalare dozzine di pareti di granito, super complesse. Certi giorni siamo avanzati solo di due o tre tiri!

primi tiri a 6300mt sul granito del Saraghrar

a 6900mt 

Abbiamo trascorso le notti su piccole cenge nella nostra tendina. Una volta siamo stati costretti a un bivacco all’aperto, molto esposto. La parete è finalmente terminata a circa 7.130 mt, con i tiri più difficili.

 la difficile cresta a 7100mt

Da lì, una cresta incorniciata e affilata come una lama ci ha portato alla cima  “Nord Ovest II”, scalata da una squadra catalana nel 1982. Ci siamo accampati vicino al loro punto più alto.

La mattina seguente era ventoso e nuvoloso. Il nostro lavoro verso la vetta ha comportato una variazione del tracciato, qualche ripido firn e un ultimo tiro di misto. Poi, finalmente, siamo arrivati in cima, molto felici!

 summit! la cima Nord Ovest del Sarghrar

 

Avete mai trovato le condizioni  affrontate troppo difficili o troppo rischiose?

Si,entrambe! Abbiamo avuto difficoltà tecniche costanti. Ci sono stati anche momenti rischiosi. In parete abbiamo dovuto affrontare anche tiri folli e momenti di incertezza. Per fortuna, mai per troppo tempo. Puoi immaginae quando ti senti bene ma non riesci a salire più di tre tiri al giorno per un paio di giorni. E metà dei bivacchi sono stati… orribili!

 la difficile e tecnica cresta a 7100mt

Un altro problema è stata la discesa. Abbiamo esplorato tutte le varianti e scelto l’opzione più sicura: scendere dalla stessa parete. Ci siamo riusciti in un giorno, calando in corda doppia circa 35 volte, senza soste, fino ai piedi della montagna.

Mentre eravate al Saraghrar, un’emergenza sul Rakaposhi ha causato un immediato bisogno di soccorritori, c’e stata una richiesta di aiuto per qualsiasi alpinista acclimatato che fosse in Pakistan. Avete risposto alla chiamata, vero?

La sera dopo il nostro ritorno al campo base, abbiamo appreso della situazione sul Rakaposhi e abbiamo segnalato che eravamo pronti ad aiutare. Per fortuna, gli uomini del posto sono riusciti a portare a termine l’operazione con successo. Per quanto riguarda le polemiche… La cosa più importante è che quegli scalatori ne siano usciti vivi.

Parlaci della squadra. Avete salito insieme alcune vie molto interessanti: come mai non avete così tanta stampa?

Il nostro team georgiano è fantastico, ci divertiamo tutti a vicenda. Giorgi Tepnadze è implacabile: scaliamo da otto anni e insieme abbiamo fatto del nostro meglio. Baqar Gelashvili è stato con noi per la maggior parte delle nostre scalate himalayane. Sia Giorgi che Baqar lavorano come soccorritori di sci. Sono organizzatore delle nostre spedizioni. Tutti noi siamo Guide in montagna.

Per quanto riguarda la stampa… ci devono essere diversi motivi per cui non siamo spesso sotto i riflettori. Uno, le nostre scalate (e la vita in generale) sono rimaste nascoste quando la Georgia non era libera (indipendente), e anni difficili sono continuati dopo l’indipendenza.  Personalmente, abbiamo iniziato a inviare regolarmente resoconti dei nostri viaggi solo dal 2017, principalmente all’American Alpine Journal e ad alcuni media, di tanto in tanto.

Il Manaslu è stato molto  presente nelle notizie degli ultimi tempi. Hai scalato in quella zona, ma invece del Manaslu, avete scelto vette vergini nelle vicinanze. Immagino che non vi piaccia la folla?

Ah, il Manaslu… Abbiamo visto quella grande montagna da angolazioni molto interessanti. Giorgi, Baqar e io abbiamo scalato tre vette vergini in due spedizioni in quella regione. Ma abbiamo anche avuto un sacco di tempo per scambiare opinioni sui molti volti e sulle possibilità del Manaslu.

La maggior parte delle salite che abbiamo fatto si sono svolte in zone non affollate. Il Manaslu, al contrario, è oggi una delle vette d’alta quota più sovraffollate, insieme all’Everest. Ad essere onesti, una delle cose che mi piace di più è guardare panorami freschi e spettacolari sulle “nostre vette” [che, intorno al Manaslu, erano Larkya I, Pangpoche I e Pangpoche II-s].

Qual è il futuro per te e il tuo team?

Giorgi ed io non vediamo l’ora di tornare sulle montagne più alte. In precedenza abbiamo avuto spedizioni autunnali ed estive al Nanga Parbat nel 2019 e a Makalu quest’anno. Abbiamo adorato le montagne che abbiamo visitato e abbiamo ancora alcuni magnifici 8000 nel nostro mirino, ma il tempo lo dirà!

Introduzione

Quando ho visto arrivare un’e-mail dal grande alpinista russo Dmitry Golovchenko, ho subito pensato : “che diavolo di scalata avranno fatto stavolta ?” Infatti, il team formato da Dmitry Golovchenko e dai suoi due affiatati compagni Sergey Nilov e Dmitry Grigorev si era già distinto nel 2016 per aver vinto un Piolet D’Or con un’incredibile direttissima sul Thalay Sagar in India ; gli stessi Golovchenko e Nilov, stavolta assieme ad Alexander Lange, avevano già ricevuto il prestigioso Premio nel 2013 per aver scalato lo sperone Nord Est della Muztagh Tower in Pakistan. Ricordiamo infine l’incredibile avventura di Dmitry Golovchenko e Sergey Nilov sull’allora inviolata parete Jannu East del Nepal, 17 giorni in parete, conclusi con la prima traversata della gigantesca montagna su terreno a loro sconosciuto e molto difficile, senza cibo né acqua negli ultimi 4 giorni.

Detto questo, era facile intuire che questi fortissimi russi, appartenenti al mitico Club Alpino Demchenko di Mosca,  avessero compiuto un’altra scalata di notevole livello; infatti, lo scorso Agosto hanno puntato su uno dei luoghi più remoti e selvaggi dell’Asia – precisamente in Kirghizistan : il Tien-Shan – la catena montuosa asiatica più a settentrione, con affascinanti vette tra i 6000 e oltre i 7000, come i conosciuti Peak Pobeda e il Khan Tengri – per intraprendere una nuova via sulla parete Sud Ovest del Military Topographers Peak (6873mt, 3° picco in elevazione dopo quelli summenzionati), montagna che si trova sul confine orientale del Kirghizistan con la regione cinese dello Xinjiang.

Il trio ha iniziato la spedizione al campo base meridionale del ghiacciaio Inchylek il 10 agosto; dopo il lungo avvicinamento e acclimatamento, la scalata è partita dal Crepaccio terminale sotto la parete il 20 agosto , per concludersi con il raggiungimento della vetta il 27 agosto.

Il nome dato dai russi alla loro linea è “Improptu” (“Improvvisazione” in latino) ;  lunghezza della via 3000mt per 63 tiri totali, dislivello 2000mt, grado russo 5b, 55° ; compiuta in stile alpino, tranne un tratto iniziale il 1° giorno e un breve tratto finale, attrezzati su corda fissa, il giorno in vetta.

  la via sulla parete Sud del Military Topographers Peak- SudOvest (ph) Gleb Sokolov

Intervista a Dmitry Golovchenko

Ho intervistato Dmitry Golovchenko per avere maggiori dettagli ed ecco cosa mi ha raccontato :

D. Avete pianificato da subito l’obiettivo di una nuova linea sul Military Topographers Peak o eravate aperti ad altre scelte?

R.Sì, questo è stato il piano fin dall’inizio. E sapevamo anche che avremmo sconfinato sul lato cinese (a sud) della montagna. C’erano molte variantipossibili e inizialmente ci aspettavamo di affrontare una via in stile “big wall” e quindi ci siamo portati anche tutta l’attrezzatura necessaria ; in seguito, una volta sul ghiacciaio sotto alla parete, abbiamo trovato questa linea [su terreno meno roccioso,NdR] e abbiamo deciso di provarla.

D.Avete raggiunto il campo base meridionale del ghiacciaio Inylchek il 10 agosto, quindi avete trascorso 7-8 giorni per acclimatarvi e portare l’attrezzatura al Colle Chonteren – che si trova vicino alla parete del Peak Pobeda, giusto ?

R.Corretto. Siamo partiti lo stesso giorno in cui siamo arrivati: abbiamo preso 1 corda a testa , un po’ di attrezzatura e cibo e l’abbiamo trasportata fino al primo luogo che potevamo raggiungere. Il giorno dopo ne abbiamo presa di più e siamo andati più in alto… C’era parecchia neve sul ghiacciaio Zvezdochka, ma abbiamo trovato le tracce di un’altra squadra russa che aveva tentato l’East Pobeda. Più tardi abbiamo capito che questo percorso non era il miglior avvicinamento possibile, quindi abbiamo deviato su un altro tracciato,dall’altra parte del ghiacciaio.

D. Questa potrebbe essere una domanda scomoda, ma..per quanto hai detto sopra, quando avete attraversato e sceso il Chonteren Pass a 5500 mt fino al ghiacciaio sotto la parete Sud Ovest del “Topographov Peak” vi siete trovati in territorio cinese. Non eravate preoccupato di non avere il permesso  o avete pensato che non ci fossero problemi, visto che il luogo è talmente remoto e non frequentato nemmeno da militari ?

R.In effetti, la montagna è in Cina perché questo territorio è stato venduto ai cinesi circa 20 anni fa. E alcune montagne ex “sovietiche” sono quindi …in Cina. Quindi in realtà ci sono stati molti casi di violazione dei confini cinesi. Nel nostro caso particolare – no, non eravamo preoccupati. Abbiamo avuto la stessa esperienza sul Kyzyl-Asker (la nostra via è in territorio cinese) ed eravamo abbastanza sicuri che non avremmo avuto problemi.

D.La linea da voi scelta corre a destra della Cresta Sud Ovest ..dalle foto sembra che l’arrampicata fosse quasi tutta su colouir innevati, poi su cresta con enormi cornici e alcuni tratti di misto, giusto ? Come erano le condizioni generali della neve e del terreno che avete scalato?

R.La linea si sviluppa sul lato sud della vetta. Ma hai ragione sul fatto che la maggior parte erano sezioni di ghiaccio e neve. Le condizioni generali erano buone, neve non troppo profonda, ghiaccio non troppo duro. Ma abbiamo percorso anche alcuni tratti difficili con ghiaccio sciolto e neve alta.

 Seracco sulla via (ph Dmitry Golovchenko)

D.Avete scalato in stile alpino come di consueto nelle vostre precedenti spedizioni o avete attrezzato alcuni tratti con corde fisse? Quanta attrezzatura avevate con voi ?

R.Avevamo molta attrezzatura per poter scalare una big wall (tranne il fatto che non avevamo un portaledge, aspettandoci di trovare cenge per bivaccare lungo la via). Ma in realtà la maggior parte di questa attrezzatura è rimasta sul fondo del sacco da trasporto. La maggior parte della via l’abbiamo salita in stile alpino. Abbiamo fissato due volte tutte e 4 le corde solo per aumentare la velocità per il giorno successivo: il primo giorno in cui abbiamo trovato un grande crepaccio e abbiamo deciso di mettere la nostra tenda all’interno, avendo a disposizione solo 2-3 ore di luce ; quindi 2 di noi (io e Sergey) siamo saliti  sistemando le corde mentre Dima allestiva lo spazio per la tenda; poi, un giorno prima della vetta il tempo è stato molto brutto e duro, avevamo programmato l’attacco alla vetta, ma le condizioni erano troppo difficili (vento forte + neve), quindi per non perdere un giorno abbiamo deciso almeno di sistemare le corde e tornare alla tenda, in attesa della schiarita per salire in cima.

D.Ci sono stati momenti difficili durante la scalata ?

R.Poco prima della vetta, come ti dicevo, abbiamo dovuto sopportare condizioni meteo molto dure ; poi Dimtry Gregorev si è ammalato, era abbastanza esausto e abbiamo dovuto fermarci per un po’, dopo la vetta siamo dovuti scendere molto velocemente a causa delle condizioni di Dima non buone , inclusi anche  congelamenti [ NdR: al ritorno a Mosca, i medici hanno appurato che Gregorev ha rischiato moltissimo, in quanto aveva sviluppato trombi ai polmoni; fortunatamente si è ripreso bene e velocemente ]

D.Puoi darmi una stima della pendenza media (50°?60°?) e quanti tiri avete affrontato, dal crepaccio terminale iniziale alla cresta sommitale? Vedo che hai proposto una difficoltà complessiva di 5b della via e una lunghezza di 3000mt (2023mt dislivello), corretto ? 

R.Approssimativamente le pendenze sono state tra i 50 e 65 gradi, devo ancora calcolare l’angolo medio, mi aspetto che dovrebbe essere in questo intervallo, diciamo 55°. Più in  alto è più ripido, potrei dirti: siamo partiti da sezioni sui 45° e più vicini alla vetta ne abbiamo percorsi alcuni a più di 60°. Per quanto riguarda il numero di tiri : 4 (corde fisse) 1° giorno, 13 il 2° giorno, 18 il 3° giorno, 9 il 4° giorno, 12 il 5° giorno, 4 fissati al giorno 6, zero al 7° giorno non appena avevamo programmato l’attacco  in vetta, ma Dima si è sentito male ; 3 tiri finali alla vetta del giorno 8 , quindi 63 tiri in totale. Abbiamo classificato questa linea come grado russo 5B, corretto. 

D.Leggendo la storia di scalate precedenti nella catena del Tian Shan – e considerando che è la zona più a Nord  con montagne a 7000mt  in Asia – ho capito che il meteo, anche in estate, può essere veramente rigido. Com’è andata durante la spedizione, visto che hai parlato di brutto meteo nella parte finale della scalata?

R.Sì, questa è una regione molto difficile per il meteoi: può essere caldo sul ghiacciaio durante una giornata soleggiata e tranquilla, ma non appena il sole scompare fa molto freddo; di solito ci sono forti venti e il meteo cambia molto velocemente! Questo è molto.. “bello” per la preparazione a scalate in Himalaya!

D.La via di discesa è stata leggermente diversa dalla via di salita o la stessa?

R.In realtà è stata  completamente diversa! E ciò è stato pianificato fin dall’inizio, avremmo disceso  a la cresta Ovest-Sudovest fino al colle Chonteren, dove avevamo anche lasciato materiale e scorte di cibo per 1 giorno.

parte della linea di discesa sulla Cresta Sud – (ph Dmitry Golovchenko)

D.Un’ultima domanda, Dmitry: questa  è stata  la terza via assoluta aperta sul Military Topographers Peak, dopo la via aperta sulla cresta meridionale (2006) e …dove è stata salita la seconda? Sulla cresta ovest? In quale anno ? Non sono riuscito a trovare informazioni certe a riguardo.

R.È la quarta linea aperta: la prima nel 1965 da Vodokhodov, Nord Ovest (Oest), la seconda nel 2003 da Korenev  sulla cresta Nord Est e la terzan nel2006 da Dzhuliy , cresta Sud –  la cresta discesa da noi, a fianco della nostra via evidenziata in rosso – come vedi abbiamo usato la foto presa da Gleb Sokolov, in quanto non ne avevamo fatta una così chiara dal Colle Chonteren !

Dmitry Golovchenko, Sergey Nilov, Dmitry Gregorev sul ghiacciaio (ph Dmitry Golovchenko)

discesa sulla cresta, 28 Agosto (ph Dmitry Golovchenko )

  

 

 

storia di una valle nascosta del Karakorum circondata da splendide pareti di granito

di Matteo Bedendo – alpinista, fotografo / edit Federico Bernardi per MontagnaMagica

Il Karakorum, alpinisticamente parlando, nell’immaginario collettivo , è spesso associato alle grandi vette che si ergono lungo il Ghiacciaio Baltoro, teatro di epiche spedizioni e scalate sin dall’inizio del 1900.

Il K2, i Gasherbrums, il Broad Peak, il Chogolisa e le Trango Towers , il Laila Peak : le montagne che richiamano alla mente grandi sfide del passato e del presente.

Eppure il Karakorum include decine di vallate più nascoste e meno conosciute, meno accessibili ma con vallate, ghiacciai, montagne e pareti di granito di straordinaria bellezza e potenzialità alpinistica, di altezze comprese tra i 4500 metri e gli oltre 7000, che riservano – ai pochi che vi si avventurano – emozioni e ricchezza di possibilità di esplorazione praticamente inesauribili.

Matteo Bedendo, un giovane e talentuoso fotografo e alpinista, ha esplorato, fotografato e scritto di uno di questi luoghi, nel 2016 : la Nangma Valley, situata a circa 50 km a sud e parallela al grande ghiacciaio del Baltoro e del K2.

Vi proponiamo di seguito il suo straordinario report storico e in calce all’articolo la gallery fotografica.

                                                  Nangma Valley – segnaposto sulla cima Amin Brakk (Google Maps)

La scorsa estate ho avuto il privilegio di fotografare la valle più sorprendente che abbia mai visto.

La valle di Nangma è un luogo esteticamente sublime, segretamente incastonato nel cuore del Karakorum.

Benché abbia visto qualche esploratore occidentale già negli anni sessanta, questa valle rimane tutt’ora sconosciuta a buona parte degli appassionati di alpinismo e arrampicata. Chiunque conosca questa catena montuosa ha probabilmente sentito parlare della valle di Charakusa, dominata dall’immensa parete nord del K6; tuttavia la valle che arriva a questa montagna da sud – chiamata Nangma – deve ancora mostrare a buona parte del mondo il suo immenso potenziale alpinistico e naturalistico.

Quando Eduard Koblmiller mise piede nella valle durante la vincente spedizione al K6 del 1970, la descrisse come un luogo di “insolita e primordiale bellezza”.

La valle di Nangma sembra un dipinto impressionista, fatta di contrasti di colore estremi e linee astratte che puntano il cielo con stupefacente verticalità. Qualcuno la definisce la “Yosemite del Pakistan” benché qua, oltre a chilometrici castelli di granito, ci sia posto anche per l’alpinismo d’alta quota – tecnico e difficile – tipico delle montagne del Karakorum. La bellezza della valle è quasi commovente e, al contrario di altri e ben più celebri luoghi, i campi base sono solo ad un intensa giornata di cammino dalla strada.

La valle è raggiungibile dal villaggio di Kande, lungo la valle di Hushe. Deve esserci stato un lungo momento di crisi di creatività dal momento che quasi tutti i villaggi si chiamano Kande, Khane, Kunde o Kanday. Il Kande che dovrete raggiungere è l’ultimo.

Avere con sé una guida è obbligatorio, benché secondo la legge questa sia un “open zone”: al checkpoint militare lungo la valle i militari fermano chiunque ne sia sprovvisto. Fortunatamente non è richiesto alcun ufficiale di collegamento o alcun briefing/debriefing a Islamabad – tutto può essere quindi organizzato direttamente a Skardu, con gran risparmio di tempo, costi e burocrazia. La valle di Hushe vede ogni anno qualche alpinista/trekker in uscita dal Gondogoro La, celebre passo d’alta quota che conduce – con percorso alternativo al classico – a Concordia e al K2. Ma a Kande non esiste alcuna guesthouse o struttura per turisti; pochi anni fa l’intero villaggio è stato distrutto da una frana ed è stato ricostruito poco più a nord. La vostra guida, se siete fortunati come lo siamo stati noi, potrà rimediarvi una stanza degli ospiti a casa di qualche contadino. Campeggiare lungo la valle è sicuramente un opzione; eventuali portatori possono essere reclutati direttamente la sera prima, nel villaggio.

Benché si abbia il grande sospetto che questa valle diventerà famosa per il granito, le vie di pura roccia e le immense torri come l’Amin Brakk, non si può iniziare a parlare di una montagna diversa dal K6 (7282m).

Non solo la prima salita al K6 è stata effettuata proprio da questa valle, ma è tutt’ora l’unica salita alla cima principale. L’impressionante via aperta da Raphael Slawinski e Ian Westeld nel 2013 sulla parete nord – che li ha portati alla vittoria del Piolet d’Or – si è conclusa sulla cima Ovest.

La vera cima del K6 è stata raggiunta solamente nel 1970 da una spedizione Austriaca che ne ha calcato la vetta con quattro membri: Eduard “Edi” Koblmueller, Gerhard Haberl, Christian von der Hecken and Gerd Pressl. Per Koblmuller si tratta del primo grande successo in Asia, che sarà seguito da una serie di impressionanti salite di altissimo livello soprattutto in Karakorum: sarà il primo a raggiungere la vetta principale del Chogolisa (salvandosi miracolosamente dopo il cedimento di una cornice) e salirà vie difficili su leggendarie montagne quali Batura, Cho Oyu, Diran, Rakaposhi e Nanga Parbat. La “via Austriaca” attraversa tutta la base della montagna e supera un colle fino ad attaccare la “spalla” dalla valle adiacente (l’accesso diretto da qua si sarebbe rivelato molto più lungo) e raggiungere poi la cresta sud-est.

I salitori valutano alcuni tratti nella parte alta come V+ /A2. Molte corde fisse sono state usate. L’anno prima una spedizione Italiana ha tentato di scalare il K6 da un’altra via: invece di proseguire verso la “spalla” la via sale bruscamente a sinistra lungo una rampa di ghiaccio e poi segue la cresta ovest (attraversando il K6 West) fino ad una serie di pinnacoli rocciosi che, apparentemente, si sono rivelati troppo difficili. Il primo tentativo risale invece ad una spedizione inglese del 1961. Da segnalare una nuova recente via (Bennet – Zimmerman, USA, 2015) al K6 West, con difficoltà di misto fino ad M6 e ghiaccio fino a 90°.

Kapura (6544m) è una elegante piramide di roccia e ghiaccio che si innalza dalla cresta ovest del K6. Celebre per essere stata salita solo in tempi recenti – nel 2004 – da Steve House, ha visto una sola salita dalla Nangma Valley nel 2013, da parte di una coppia di alpinisti Portoghesi. Paulo Roxo e Daniela Teixeira hanno realizzato una via che termina sulla cima sud a circa 6350m di quota: si chiama “Never Ending Dreams”, si sviluppa per 1300 metri e presenta difficoltà di M4 e ghiaccio fino a 70°.

La valle di Nangma, come ho detto prima, ha potenziale per diventare una Yosemite dell’Oriente, con pareti perfette e asciutte che si innalzano direttamente dal campo base. Tuttavia la montagna simbolo di questa valle non ha una parete comoda, né tanto meno vicinissima ad un eventuale campo base.

La cima è una confusa festa di cornici e l’uscita dalla parete non può avvenire senza un equipaggiamento da ghiaccio e una discreta abilità nel muoversi su questo tipo di terreni.

L’Amin Brakk è uno dei monoliti di roccia più imponenti del Karakorum e del pianeta. Nonostante la quota non estrema (circa 6000 metri, nonostante sulle mappe figuri un po’ più basso), essa è il vero protagonista di questo remoto angolo di Pakistan. La sua parete ovest ha l’aspetto di un siluro alto milleduecento metri e terribilmente verticale. Anzi, la prima parte presenta un caso più unico che raro di placche strapiombanti. La compattissima “pancia” che si innalza dalle marce e ghiacciate rocce basali non ha infatti l’aspetto di qualcosa che possa essere scalato in libera da un essere umano, benché non sia da escludere un sistema di fessure che la attraversi. E’ un El Capitan dell’asia, ma è ben più difficile – e grande: le guide locali ribadiscono fieramente che esso è “ben più arduo delle Torri di Trango”.

Scoperta di recente, ha visto un primo tentativo spagnolo arenarsi a 300 metri dalla cima nel 1996, dopo quindici giorni di permanenza in parete. E’ solo nel 1999 che altri Spagnoli, Silvia Vidal, Pep Masip e Miguel Puigdomenech, raggiungono la cima dopo trenta giorni consecutivi in parete. La loro via, “Sol Solet” ha uno sviluppo di ben 1650 metri e buona parte dei tiri sono stati scalati in artificiale, con difficoltà in artificiale fino ad A5 ed in libera fino a 6c+. Oltre 500kg di materiale sono stati trasportati in parete (quasi la metà era acqua) e una trentina di spit sono stati piantati durante la salita, concentrati soprattutto nei tiri dove il granito si è rivelato compatissimo e liscio; due giorni di calata sono stati necessari per scendere e ripulire interamente la parete. La montagna è stata chiamata Amin Brakk come omaggio al loro cuoco, Amin. Pochi giorni dopo la cima è stata raggiunta di nuovo da una cordata Ceca: “Czech Express” sale più a destra rispetto a “Sol Solet” e ha difficoltà di artificiale di A3 e uno sviluppo maggiore rispetto alla via degli Spagnoli. Il ghiaccio arriva a 70°.
La via “Namkor” di Adolfo Madinabeitia e Juan Miranda sale invece tra le due vie sopracitate, ha uno sviluppo di 1550 metri ed ha richiesto trentun giorni di permanenza in parete, di cui buona parte passati nel portaledge a causa del maltempo. Ben diciassette dei trentuno tiri sono stati saliti in libera (fino al 6b+), mentre le difficoltà maggiori sono state incontrate nei due tiri di A5.
Nel 2004 una spedizione Russa, dopo aver salito la montagna in parte per una nuova via, ha visto il primo e unico B.A.S.E jump della sua storia. Valery Rozov (scomparso di recente durante un salto sull’Ama Dablam) si è lanciato da un punto vicino alla cresta sommitale a trecento metri dalla cima e, nonostante sia passato pericolosamente vicino ad una cengia durante i primi secondi di volo, l’intera spedizione si è conclusa con un successo.

Il campo base classico delle spedizioni sul lato destro orografico della valle è un luogo pittoresco e magico. Le pareti che lo sovrastano sono di per sé un obiettivo appagante per un purista della roccia. Zang Brakk e Denbor Brakk sono due cime di 4800 metri che non passano certo inosservate per estetica e verticalità – e sono anche un ottimo ripiego nel caso gli obiettivi più ambiziosi della valle (leggasi Amin Brakk) si rivelassero.. troppo ambiziosi, appunto. Il granito è compatto e colorato e le possibili vie da salire sono ancora tantissime.

Zang Brakk è sicuramente una delle torri più erotiche della valle, complice un aspetto davvero attraente e – soprattutto – l’accesso istantaneo: la parete inizia letteralmente al campo base. Lo sviluppo delle vie che arrivano dalla base alla cima oscilla tra i 540 e i 750 metri. La prima salita si deve nuovamente a Pep Masip e Silvia Vidal che nel 1998 hanno perlustrato l’area per poter poggiar lo sguardo personalmente sull’Amin Brakk, che avrebbero scalato l’anno successivo. La via è lunga 540 metri e la maggior parte dei tiri ha difficoltà in artificiale fino ad A3. La coppia riferisce di aver trovato, pochi metri oltre l’attacco della via, dei vecchi spit di orgine sconosciuta. Nel 2000 sono nate tre nuove vie. Due vie sono state aperte da un team Coreano e presentano difficoltà simili – 6a + A4-. La terza via è stata aperta da una coppia di arrampicatrici britanniche e termina a poca distanza dalla cima. “Ramchikor” è lunga 600 metri ed è stata gradata 5c + A2 dalle apritrici. Una recente addizione è la via “Hasta la Vista David”, di Silvestro Stucchi, Elena Davila, Anna Lazzarini ed Enea Colnago. La via percorre la parete sud ovest per ben 750 metri con difficoltà di VI+ e A1.
Libby Peter e Louise Thomas, autrici di “Rachikor” sullo Zang Brakk, sono anche le prime salitrici del Denbor Brakk – per una via piuttosto laboriosa (sfasciumi e cresta) dalle difficoltà tecniche moderate. Nel 2009 l’ovvia cresta sud della montagna è stata scalata (fino alla cima sud) dagli Americani Estes e Hepp, che l’hanno descritta come una delle peggiori arrampicate della loro vita, buona parte a causa dell’intenso lavoro di “giardinaggio” che i due si sono trovati a dover praticare. Una via Polacca più diretta si svolge sul più grosso dei tre pilastri che caratterizzano la montagna ed è stata chiamata Dancer in the Dark. Benchè il Denbor Brakk sia anch’esso vicinissimo al campo base, esso richiede (salvo fare un giro molto più lungo) l’attraversamento di un impetuoso fiume-cascata glaciale. Necessaria una corda fissa per evitare grossi rischi ad ogni attraversamento.

Dopo questo lungo elogio al granito perfetto della valle è il caso di spezzare l’articolo con una stupenda piramide di ghiaccio: Drifika (6447m). La montagna, il cui nome è una storpiatura di una parola locale che significa “Palazzo dei Fantasmi” è piuttosto nascosta. La sua presenza non è intuibile dalla valle principale e per arrivarci bisogna superare di un bel pezzo l’Amin Brak – attraversando infiniti pendi morenici. Le poche persone che hanno posato gli occhi sul suo profilo perfetto probabilmente l’hanno fatto da Nord, dalla valle di Charakusa – dove sono avvenute anche la prima e seconda ascensione (rispettivamente, Giapponesi e Italiani). Da sud la montagna si presenta altrettanto splendida, ma ultimamente un po’ flagellata – nella stagione estiva – dal torrido caldo Pakistano: foto del 2004 mostrano ripidi couloir di neve abbondante che, allo stato attuale, sono stati sostituiti da cumuli di sfasciumi in costante crollo. La roccia qua non è più granito ma, con una buona copertura, il Drifika mostra una serie di linee logiche e interessanti. Delle poche spedizioni che la montagna ha visto da questo versante, è quella Slovena del 2004 che più si è avvicinata al successo. Il loro dietro front a poche decine di metri dalla cima è stato obbligato dopo l’aver assistito all’incidente mortale capitato ad un membro della spedizione basca, poche centinaia di metri sotto di loro. La via di Matija “Matic” Jost e compagni si chiama “White River” ed è tanto logica quanto bella: l’esposizione è garantita per i 1200 metri di via (60° ghiaccio, un breve salto a 90° su seracco). Allo stato attuale la parte bassa non è percorribile nei mesi più caldi a causa degli interminabili crolli di sfasciumi. Nel 2007 una nuova via Ceca raggiunge la cima Ovest attraverso la cresta sud-ovest (M4, roccia marcia).

Nella valle glaciale che vede fronteggiarsi Amin Brakk e Drifika, c’è spazio per un altra salita su ghiaccio. Korada Peak (5944m) è stato salito dagli stessi Sloveni di “White River”, Gregor Blazic, Matija Jost, Vladimir Makarovic. Pur non essendo enorme per gli standard del Karakorum (ha il difetto di trovarsi tra due montagne stupende) ha un’aspetto remoto e attraente. La via è stata salita e scesa in 25 ore e benché per buona parte sia “solo” un ripido pendio di ghiaccio, supera una difficile fascia rocciosa alta sessanta metri. E’ valutata TD+ dagli apritori.

Una montagna piuttosto evidente nella valle si chiama Shingu Charpa (o “Great Tower”, ca. 5800m).

Scalata per la prima volta dai Coreani Shin Dong-Chul, Bang Jung-Ho e Hwang Young-Soon nel 2000. Dopo aver scartato l’idea di salire la cresta nord, hanno attrezzato con corde fisse l’ovvio couloir nevoso sulla parete ovest e hanno poi proseguito su roccia delicata – sempre a rischio crolli a causa anche delle frequenti precipitazioni. Il vero motivo dell’interesse verso questa montagna rimane però la sua cresta nord. Essa è alta quasi milleseicento metri ed è un capolavoro di estetica. Tanto logica quanto ciclopica, la sua storia rimane un po’ controversa. Nota e tentata già dal 2000, ha visto un team russo percorrerla quasi integralmente fino alla cima nel 2006. I russi però hanno effettuato la salita in due tempi, cioè scendendo a circa un terzo e poi tornando nello stesso punto attraverso una scorciatoia lungo la parete est. Inoltre, benché Igor Chaplinsky sostenga di aver raggiunto la cima in libera, è ormai noto che i tre non hanno scalato gli ultimi cento metri di ghiaccio a causa di “mancanza di materiale”. Anche l’aver salito in libera tutta la cresta si è rivelato un falso. Destino simile per gli Americani Kelly Cordes e Josh Wharton che nello stesso anno sono stati respinti dal durissimo ghiaccio nero sommitale dopo aver faticosamente percorso tutta la cresta (con molti tratti in artificiale). Percorrere questa cresta integralmente, fino alla cima, rimane una delle sfide aperte più ambiziose della valle.
La seconda salita della montagna è avvenuta l’anno successivo da parte di Alexander Klenov, Mikhail Davy e Alexander Shabunin – team Russo – attraverso la parete est. La via si chiama “Never More” e interseca sul finale la cresta nord: il grado è altissimo e lo sviluppo piuttosto elevato (1600m, 7a, M5, A3).

Le possibilità nella valle sono infinite, sono da citare però la misteriosa Changui Tower (spesso “Changi Tower”), la cui parete est è già stata scalata almeno due volte.

L’altezza della torre dovrebbe attestarsi sui 5800 metri, sebbene alcune vecchie mappe e report indichino 5300. La montagna si trova sul versante meno celebre dell’Amin Brakk, dove la valle curva in direzione del K6, ed è probabilmente la seconda struttura più alta dell’aggressivo e complesso massiccio di granito. Una seconda Changi Tower (6500m), nota già negli anni settanta e invisibile dalla valle di Nangma, si alza alla base più orientale del K6, e presenta una difficile scalata d’alta quota su misto e ghiaccio, con roccia molto compatta.
Una delle torri dall’accesso più rapido (perlomeno tra quelle di aspetto definito e imponente) è la Logmun Tower (o “Green Tower”, ca 4600m). Avendo posto il campo base sul fondo della valle e non sulla destra orografica (quindi nel caso Amin Brakk, Zang Brakk e compagni non siano di vostro interesse..) questo enorme pilastro triangolare è la struttura verticale più ovvia. Le poche vie tracciate presentano arrampicata libera fino al 6a/6b+ e qualche punto in artificiale fino ad A3: l’arrampicata è sempre molto continua ed impegnativa, e spesso le fessure sono da ripulire dalla vegetazione. Lo sviluppo resta notevole anche se si tratta di un pilastro di quota non esagerata: si parte da un minimo di 600 metri ad un massimo di 850.

Lungo tutta la valle esistono centinaia di torri e pareti vergini di granito perfetto, nonché una discreta scelta di boulder. Nonostante un buon numero di remotissime pareti di ghiaccio e una montagna difficile, alta e leggendaria come il K6, è ovviamente il granito a fare da padrone da queste parti.

La Yosemite del Pakistan è pronta ad accogliere gli scalatori più esigenti che, oltre ad una buona dose di fantasia e abilità tecnica, sono alla ricerca di un nuovo paradiso terrestre, remoto ma accessibile, dove vivere un alpinismo moderno ed esplorativo allo stesso tempo

 

GALLERIA DELL’ESPLORAZIONE NELLA NANGMA VALLEY

tutte le foto sono di Matteo Bedendo – vietata la diffusione senza esplicito consenso – tutti i diritti riservati (c) Matteo Bedendo Photography

hushe valley
nangma valley
amin brakk

 

 

Dopo la bella prima del K6 Central di Jeff e Priti Wright, un altro duo francese ha effettuato una notevole prima in Karakorum ! 

“Revers gagnant”

Fine Pierrick
Welfringer Symon

2500m / 90° / M4+ / WI4+
16-20/10/2020

Ecco il loro racconto, ringraziando Ali Saltoro di Alpine Adventure Guides per la solita disponibilità nell’aggiornarci :

 

Fine Pierrick/Welfringer Symon in cima al Sani Pakkush (ph Fine/Welfringer)

Arrivati ​​all’inizio di ottobre sul ghiacciaio Toltar ci siamo acclimatati intorno al nostro campo base situato alla base della massiccia parete sud del Sani Pakkush (6953mt), finora inviolata.

Dopo due settimane di acclimatamento ci siamo sentiti pronti per cimentarci in questa grande sfida alpinistica. Le cattive condizioni meteorologiche ci hanno fatto aspettare alcuni giorni ma finalmente il sole e bel tempo per una settimana ci hanno permesso di tentare la difficile prova.
Il primo giorno, dopo una partenza anticipata alle 2 del mattino dal nostro campo base , abbiamo incontrato le prime difficoltà a quota 5000m proprio all’inizio della parete, con alcuni tiri di ghiaccio sostenuti; seguiti poi da alcuni più facili tratti innevati e di misto. A circa 5600m abbiamo fatto uno dei tiri più difficili di M4 + / M5 ,per poi trovare una piccola cengia che ci ha concesso un bivacco un pò scomodo.
Il secondo giorno siamo riusciti a salire in parete e abbiamo fatto due fantastici tiri di ghiaccio puro. A circa 6200m cercavamo un bivacco disperato ma non riuscivamo a trovarlo !

Alla fine siamo stati costretti ad aspettare l’alba appoggiati al muro.
Il terzo giorno eravamo davvero esausti, dopo questi due brutti bivacchi. Abbiamo deciso di mettere la nostra tenda a quota 6400m sulla cresta sommitale, dove finalmente abbiamo trovato uncomodo crepaccio per riposarci.
Il 19 ottobre abbiamo deciso di tentare la vetta leggeri, senza tanti attrezzi. Abbiamo lasciato il bivacco e abbiamo percorso gli ultimi 500 m sulla cresta sommitale innevata. Cresta di qualità in cambiamento costante, sempre più difficile arrivare in vetta, ma dopo 7 ore di duro lavoro, a volte scavando nella neve fresca, siamo arrivati ​​alle 14  completamente esausti sulla cima del Sani Pakkush a 6953mt !

Abbiamo trascorso il nostro ultimo giorno scendendo da questa massiccia parete di 2500 m, effettuando dalle 20 alle 25 doppie .

Nel tardo pomeriggio del 20 ottobre, siamo tornati sani e salvi al campo base, vuoti di tutte le nostre energie e di molte emozioni nelle nostre menti.

la parete sud del Sani Pakkush ph Fine/Welfringer)

Korra Pesce e Jorge Ackermann

 

Corrado “Korra” Pesce , classe 1981, novarese trapiantato a Chamonix da oltre un decennio, è un fortissimo alpinista ; ormai “transalpino”, come lui stesso si sente, è diventato infatti Guida Alpina in Francia , famiglia sul versante francese del Monte Bianco. Predilige vie difficili e tecniche, ha scalato tantissimo sulle Alpi e in Patagonia. Ha appena pubblicato un bel racconto, molto interessante, della sua ultima scalata sul Cerro Torre su Instagram – in inglese – e mi ha gentilmente concesso di tradurlo in italiano . E’ veramente interessante per uno sguardo sull’attualità e sulle prospettive future dell’arrampicata patagonica. Va ricordato che per tutto il mese di Gennaio il tempo è stato pessimo, pertanto la finestra di bel tempo ha causato….

 

Una Giornata di Traffico sul Cerro Torre 

di Korra Pesce , traduzione Federico Bernardi

 

Febbraio finalmente ha portato una lunga finestra di bel tempo qui a Chaltén. Assieme a Jorge Ackermann siamo saliti su Noruegos con lo stesso zaino pesante che avevamo già riportato a valle scappando via da questo posto folle.

Noruegosapproccio a Noruegos, “Campo Base” per il Cerro Torre

Sapevamo che le condizioni non erano affatto buone su roccia, specialmente sul Cerro Torre.

Così abbiamo “lanciato i dadi” su Tiempos Perdidos, una via che porta sul lato sud del Colle della Speranza, aperta da Andy Parkin e François Marsigny nel 1994. Una meraviglia di ghiaccio lunga 800 metri, purtroppo minacciata da un enorme seracco.

Questo percorso ha visto ripetizioni da parte di alcuni dei migliori scalatori di ghiaccio che abbiano mai visitato la zona, personaggi come Bruno Sourzac, Bjorn Eivin Artun e non è stata completata sino alla vetta fino al 2005, quando Kelly Cordes e Colin Haley hanno collegato questa via con la via dei Ragni.

Siamo partiti il 4 febbraio [da El Chalten], il 5 siamo partiti da Noruegos nel pomeriggio e dopo esserci crogiolati al sole sotto Mocho, ci siamo fatti lentamente strada verso la nostra linea sognata. Non eravamo sicuri delle condizioni della neve, fino a quando non abbiamo superato la crepaccia terminale verso le 21:30.

tiempos perdidos su Tiempos Perdidos

Il percorso era in mega condizioni, neve incredibilmente buona fino in cima ma impossibile da attrezzare regolarmente con buone protezioni. Abbiamo proceduto in simulclimbing la via in 4 ore e mezza, poi siamo saliti lungo la via dei Ragni fino a un buon posto per bivaccare sotto l’Elmo. Alle 2:30 del 6 febbraio ci siamo infilati nel nostro kit da bivacco leggero e abbiamo aspettato la luce dell’alba.

Colle Dell'Elmo                                                                                        bivacco al Colle Dell’Elmo

Dopo alcune ore di sonno ci siamo resi conto rapidamente che c’erano parecchie persone sopra di noi ! La via dei Ragni è una delle linee più ambite della zona, per ovvie ragioni, tutti volevano arrivare in cima il più presto possibile.

Cerro Torre

Era chiaramente un disastro, 7 cordate e un mucchio di alpinisti , in queste circostanze sembrava di scalare l’ Ama Dablam o un ottomila tecnico.

Abbiamo iniziato a scalare alle 8:30 e ci siamo uniti al gruppo che guidava due tiri sotto la cima – che aveva fatto un ottimo lavoro nel pulire una quantità notevole di brina fino a quel punto. Da lì ha proceduto uno degli scalatori della seconda cordata. Anche se le cordate sottostanti non sembravano molto entusiaste di vederci passare, ci siamo sentiti i benvenuti lassù. Presto ci è parso chiaro che qualcuno avrebbe potuto ritrovarsi molto stanco e bagnato, scavando il tunnel sull’ultimo tiro del fungo.

Fungo Sommitale Tunnel scavando il tunnel sul fungo sommitale

Mi sembrava che la mia presenza e quella di Jorge, lassù, fosse vista come molto utile, perché avevamo già aperto il fungo sommitale negli anni passati. In effetti, stavamo solo per mostrare agli altri che anche dopo aver già scavato il tunnel, chiunque non sarebbe stato entusiasta nel farlo nuovamente, a meno che non fosse davvero l’unica opzione disponibile.

Da quanto posso ricordare, non sono convinto di essere particolarmente bravo ad arrampicare sul rime – e sono rimasto molto colpito dall’ottimo lavoro fatto da Fabian Buhl e ora Christophe Ogier. Non osavamo certo chiedere di guidare, quindi non ci siamo offerti, ma eravamo lì nel caso in cui gli altri esaurissero i proiettili. Avrebbe potuto esserci la possibilità di crogiolarsi al sole , invece era un po’ freddo e nuvoloso ; abbiamo incoraggiato Christophe e quindi aspettato.

Uscita Sommitale Fungo                                                                                           in uscita dal fungo sulla vetta

La prima parte , un mezzo tubo naturale è stata scalata velocemente. Poi c’è la parte a strapiombo e per evitare il rischio di una lunga caduta, abbiamo incoraggiato Cristophe a scavare un tunnel verticale. Dopo ore di scavo è tornato umido e stanchissimo per l’esilarante avventura ,che ha incluso un volo frusta da 10 mt -che ci ha un po’ preoccupato.

Nel frattempo un folto gruppo di italiani si è radunato sotto al fungo. Contrariamente alle prime cordate, non avevano alcun equipaggiamento per il bivacco ed erano ovviamente eccitati per salire in vetta al più presto. Edoardo Saccaro ha fatto un ottimo lavoro scavando la sua parte di tunnel. Nel frattempo le cordate attrezzate o con tende si sono preparate per un bivacco.

Affollamento in Cima                                                                                         affollamento sul Cerro Torre

Quando Edo ha superato tutte le incertezze finali, la tensione è svanita : tutti sapevamo istintivamente che saremmo andati in vetta. Abbiamo ovviamente lasciato passare tutti gli alpinisti senza kit bivacco e con Jorge ci siamo infilati nel sacco per la notte .

La mattina seguente non c’erano una, non due, ma ben tre corde fisse, ed è stato chiaro che a nessuno importava più nulla di seguire la rigida etica dell’arrampicata e ci siamo tutti sparati verso l’alto ! Onestamente era evidente già da molto tempo che l’ “esperienza” del Torre era cambiata oltre il punto di non ritorno…

Jorge ha fatto un tiro usando il microtraxion e io ho fatto l’unica cosa a cui potevo pensare, ho scaldato il mio corpo congelato facendo jumar e fotografando la parete nord. Siamo arrivati in cima subito dopo l’alba.

Cerro Torre Cumbre                                                                              Korra e Jorge in vetta sul Cerro Torre

La discesa è andata molto bene e abbiamo incrociato molti altri climbers impegnati in salita. Mi chiedo se la situazione reale sul Cerro Torre sia poi così diversa dal tempo in cui c’erano tutti i chiodi sulla via del compressore!

Ho notato che dall’80 al 90 percento delle persone sulla via dei Ragni non ha certo affrontato il vero carico di lavoro richiesto da questa salita. Molti climbers con abilità limitate lo stanno ancora scalando. Buon per tutti fino a quando nessuno si farà del male. Ho visto come l’arrampicata su ghiaccio bagnata da acqua stia diventando un po’ troppo popolare, e credo che sorgeranno problemi con questo sovraffollamento. Più climbers non qualificati verranno a provare, ci saranno più salite guidate, più droni.

Personalmente non tornerò sulla Via dei Ragni a metà stagione.

Grandissimo lavoro per Fabian Buhl [che è sceso col parapendio,NdR], Edoardo Saccaro e Christophe Ogier , sono loro che sono saliti sul Torre, fatto il duro lavoro, su cui noi ci siamo “meramente appoggiati”.. Ad ogni modo, sono entusiasta di aver scalato in simulclimb la maggior parte dei 1300 metri con Jorge. Korra Pesce e Jorge Ackermann                                                                                           Korra Pesce e Jorge Ackermann

Ringrazio molto Korra Pesce per la disponibilità. Tutti i diritti riservati a Korra Pesce, testo e foto precedentemente pubblicati su Instagram @korra_pesce